Но этот способ подходит не всем культурам и требует точного срока.
Осенью растения входят в период покоя: побеги уже не растут, листья опали, а корни ещё продолжают развиваться в тёплой почве.
Садовод получает несколько преимуществ:
В питомниках больше выбор сортов и саженцев.
Корни продолжают работать, пока почва не остынет примерно до +4 градусов.
После посадки обычно хватает хорошего полива — дальше влажность поддерживают осенние дожди.
Весной укоренившийся саженец быстрее трогается в рост.
Агроном Андрей Васильев советует в средней полосе высаживать семечковые культуры — прежде всего яблони и груши. Косточковые он рекомендует оставить до весны: они укореняются дольше, поэтому сильнее рискуют не пережить первую зиму.
Для осенней посадки подойдут районированные зимостойкие:
Яблони.
Груши.
Малина.
Смородина.
Крыжовник.
Жимолость.
Черноплодная рябина.
С вишней, сливой, черешней и абрикосом лучше не рисковать, особенно если участок открыт холодным ветрам или саженец куплен поздно. Такие культуры целесообразнее сажать весной.
Лучший выбор — одно- или двухлетний саженец с вызревшими побегами и сформированными почками. Молодое растение легче переносит выкопку из питомника: его корни меньше повреждаются, поэтому оно быстрее приживается.
Осенью важны не конкретные даты, а состояние почвы и прогноз.
Высаживать деревья и кустарники нужно после листопада, когда растение вошло в состояние покоя. Закончить работы желательно за две, а лучше за три недели до устойчивых морозов.
Воздух может ненадолго уйти в минус — это не критично для качественного саженца без листьев. Опаснее другое: промёрзшая земля. Если корни не успеют врасти в почву, зимой саженец с высокой вероятностью погибнет.
Если сроки упущены, лучше сделать прикоп до весны. Саженец укладывают наклонно, засыпая землёй примерно две трети ствола. Весной его высаживают на постоянное место, как только оттает почва.
Посадочную яму готовят по размеру корневой системы. Для саженца в контейнере она должна быть примерно вдвое шире земляного кома.
В посадочный грунт можно добавить зрелый компост или перегной. Со свежим навозом, птичьим помётом и минеральными удобрениями нужно осторожнее: они способны обжечь молодые корни. Торф подойдёт не для каждого участка, поскольку повышает кислотность почвы.
На тяжёлой глине яму лучше делать широкой и не слишком глубокой: в узком «колодце» будет застаиваться вода. Если грунтовые воды подходят ближе 1,5–2 метров, деревья сажают на приподнятые холмы или выбирают саженцы на карликовых подвоях.
Самая важная деталь — корневая шейка. Это место перехода ствола в корни, а не место прививки. После осадки почвы она должна остаться ровно на уровне земли.
Если заглубить шейку — кора будет мокнуть и подпревать. Если посадить слишком высоко — оголятся корни.
После посадки саженец обильно поливают, подвязывают к колышку и мульчируют приствольный круг слоем 5–7 см. Мульча не должна касаться коры.
Молодому дереву нужна защита не только от мороза, но и от грызунов. Штамб можно обернуть сеткой или воздухопроницаемым материалом.
Перед холодами нужно проверить, не осела ли почва и не оголилась ли корневая шейка. Зимой — подгребать к дереву снег — он защитит корни от резких перепадов температур.
Осенняя посадка — вполне рабочий способ заложить сад. Если выбрать зимостойкий сорт, не опоздать со сроками и правильно расположить корневую шейку, саженец встретит весну уже укоренившимся и быстрее пойдёт в рост.
Подписывайтесь на наш канал в МАХ!
Фото из открытых источников
